Cómo cultivar lavanda

Lavanda, aroma y color

Si lo que quieres es que tu hogar huela rico y natural es hora de cultivar lavanda, una planta aromática famosa por su exquisito aroma suave y fresco que además nos regala un manto de color en la terraza o el balcón.

Con su característico color violeta, la lavanda se hace ideal para tener en la mesa de cultivo para así disfrutar de una planta aromatizante como pocas.

Historia

La lavanda es una planta de la zona del Mediterráneo, un arbusto perenne de la familia de las labiadas que crece hasta alcanzar 1,5 metros de altura y tiene unas características flores en espiga, de color violeta claro que se asoman en el extremo de unos tallos muy largos.

El olor que desprende la lavanda -similar al alcanfor- la hace ideal para aromatizar ambientes y por eso también es muy utilizada en los interiores de armarios y cajones. Los fabricantes de cosmética y productos de limpieza además se inspiran en ella para crear sus fragancias.

La siembra

La lavanda florece desde mediados de la primavera hasta finales de verano. Es una planta muy interesante para cultivar debido a que puedes situarla en cualquier tipo de ambiente al aire libre debido a que es muy resistente y se adapta a cualquier suelo.

Su hábitat natural sin embargo son los terrenos secos, pedregosos y soleados. Es por eso que debes situar la planta en un lugar en donde reciba mucha luz natural. Lo ideal es cultivarla en un suelo calcáreo, pobre, suelto y profundo, aunque lo más importante es que el terreno tenga un buen drenaje, por eso es que no se recomiendan los terrenos arcillosos pues es común que allí se estanque el agua.

Ubica tu ejemplar en un lugar aireado y recuerda que puedes sembrar lavanda tanto en tiestos como directamente sobre el suelo. Debes plantar las semillas en otoño en las zonas de clima suave y a principios de primavera en las áreas más frías. Otra opción es sembrar por esquejes, usando tallos de lavanda de unos 10 cm. Si plantas los esquejes en macetas, primero hay que colocar piedras en el fondo para conseguir un buen sistema de drenaje, luego rellenar con sustrato para plantas y finalmente colocar los esquejes.

Luego ubica la planta en un lugar donde reciba sol abundante y riega para que las plantitas se arraiguen.

El riego

La lavanda no necesita demasiada agua pues soporta bien la sequía. El momento más importante del riego es cuando se plantan los esquejes para que entonces arraiguen. Luego será suficiente con el agua de lluvia a menos que se trate de una temporada demasiado seca. Entonces habrá que reforzar con un riego moderado mensual durante la época de crecimiento. Si la planta está en maceta, se necesita un riego moderado adicional una vez por semana.

La poda

Para que la planta logre una buena producción es necesario quitar las malas hierbas una vez a comienzos de la primavera, una después de la cosecha y una en invierno.

Plagas y enfermedades

Las principales plagas que afectan a la hora de cultivar lavanda son:

Meligetes: dos tipos de escarabajos que atacan a las flores.

Sophronia humerella: es una mariposa cuyas larvas se alimentan de los brotes nuevos.

Cecidomia: es la plaga más importante que afecta a la lavanda y es provocada por una mosca cuyas larvas provocan las podredumbres de ramas y tallos al penetrar en ellos. La planta muere finalmente.

Cuscuta: es una planta parásita que extrae la savia de la planta.

Entre las enfermedades más frecuentes se destacan:

Phoma: es un hongo que causa estragos en los cultivos de lavanda.

Armillaria Mellega: una enfermedad provocada por un hongo que provoca podredumbre de las raíces al robarle el agua y los nutrientes.

Moho gris: provoca podredumbre en las flores y se produce cuando la planta está en condiciones de mucha humedad.

Rhizoctonia: una enfermedad provocada por un hongo que afecta la raíz de la planta provocando su muerte. Se detecta por la aparición de manchas marrones en las hojas y los tallos.

Tristeza de la lavanda: una enfermedad que provoca la pérdida de fuerza del ejemplar con una disminución en el tamaño y estatura.

La cosecha

Se recolectan las flores de la planta a partir del segundo año de floración, entre los meses de junio y septiembre.

Es importante cortar la flor durante los días secos para luego secarla a la sombra y guardarla en recipientes herméticos y al resguardo de la luz.

Luego de la cosecha, se recomienda cortar las ramas foliares hasta la altura de las hojas.

Cuidados imprescindibles

Si quieres saber más de la lavanda presta atención:

– Se recomienda realizar un abonado a finales del invierno, aunque lejos de las plantas para que no se quemen.

– Para que la planta arraigue bien durante el primer año lo mejor será pinchar todas las flores.

– El ciclo de vida de la lavanda es de 10 años.

– Si bien es una planta de clima cálido, puede soportar temperaturas de entre -10 y 152 C.

Sin dudas, es una de las plantas más bonitas para tener en tu terraza o jardín. Cultiva lavanda en tu mesa de cultivo para así disfrutar de su belleza y aroma.

Fuentes:

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Cómo Cultivar Apio Orgánico en Casa

      El apio es una hortaliza que puede durar mucho tiempo en nuestro huerto y lo podemos disfrutar fresco y crujiente todo el año.  Esta verdura de origen mediterráneo, es muy conocida por su baja cantidad de calorías, su ayuda en la reducción de peso corporal y niveles de colesterol. Además, contiene vitamina A y K, potasio y antioxidantes. Aprende cómo cultivar apio, sus cuidados, propiedades y algunas recetas para preparar tu cosecha.

      Durante siglos, el apio se ha utilizado en sopas, guisados y ensaladas. En la actualidad, el constante uso de químicos en las hortalizas es un peligro para nuestra salud. El apio es una de las principales hortalizas en contener residuos de pesticidas. Esta es solamente una razón por la cual debemos comer apio orgánico y la mejor manera de hacerlo, es cultivarlo en casa.

Variedades

      El apio, al igual que todas las hortalizas, tiene diversas variedades que no son muy comunes en los mercados. Existen dos tipos de apio que se consumen: el apio y apio de raíz.

– Apio (Apium graveolens) es el más común. Sus tallos son generalmente gruesos (1-4cm de ancho), tiernos y jugosos.

– Raíz de apio o apio-nabo (Apium rapaceum) es utilizado principalmente en Europa. Se consume su raíz, que es gruesa, esférica y de color café claro. Su textura es crujiente y su sabor es parecido a la nuez. Los tallos son delgados y de color verde oscuro.

Siembra y trasplante

      El apio es fácil de cultivar, necesita un suelo bien nutrido y húmedo. Puede crecer en media sombra y puede llegar a tolerar mucha sombra (por lo menos 4 horas de luz). La semilla de apio es redonda y muy pequeña (1mm), su color es café oscuro.

      La siembra del apio se realiza en semilleros para posteriormente trasplantarlo. La mezcla debe tener un buen drenaje y materia orgánica, de preferencia utilizar tierra negra, fibra de coco y composta. Si la mezcla tiene partículas muy grandes, puede afectar la germinación y crecimiento de nuestras plántulas. La profundidad de siembra es muy pequeña (0.3-0.5cm) por el tamaño de la semilla. Coloque dos o tres semillas por espacio y cubra con suelo. Riegue cuidadosamente después de sembrar, un chorro de agua o gotas demasiado grandes pueden sacar las semillas del contenedor. Una opción es cubrir el semillero con una capa de periódico y regar por encima.

      Las semillas germinarán entre una y dos semanas después de la siembra, su desarrollo es lento. No permitas que el sustrato pierda la humedad, ya que puede afectar el desarrollo de las plántulas. Estas estarán listas para el trasplante cuando aparezca el segundo par de hojas verdaderas.

      Antes de realizar el trasplante debemos de tener lista la cama de cultivo y contenedores con un suelo con composta y con buen drenaje. Si las plantas crecerán en contenedores, debe tomar en cuenta que necesitan una profundidad mínima de 30cm. La distancia entre planta es de 15cm  y podemos acomodarlos con el método de siembra cercana o en hileras.

      Al momento del trasplante debemos regar bien nuestras plántulas y procurar no lastimar las raíces. Si observamos que están muy enroscadas, podemos cortarlas un poco para fomentar su crecimiento. Cuando coloque las plántulas en el suelo, asegúrese de que cubra hasta las primeras hojas y presione ligeramente para darle soporte. Riegue después del trasplante, procure no mojar las hojas.

Cuidados y Consejos

      Por su alto contenido en agua, el apio necesita mantener su humedad para tener un buen desarrollo. Dependiendo de la temperatura será la frecuencia de los riegos, aproximadamente cada 2 días. Si son muy calurosos, cada día, de preferencia durante la mañana y sin mojar las hojas.  Los tallos de apio comenzaran a doblarse cuando el suelo esté seco, debemos evitarlo.

      Colocar mulch o cobertura vegetal alrededor de la planta, de esta manera la humedad se mantendrá en el suelo.

      Mantener el suelo libre de malezas, esto evitará la competencia entre plantas y posible hábitat para plagas.

      Eliminar las hojas viejas, esto fomentará el crecimiento.

      El apio se puede asociar con poro, jitomate, frijol de mata y col.

      Lleva una rotación de cultivos. No siembres apio en donde antes había cilantro, perejil, zanahoria, hinojo o eneldo. Así evitarás plagas, enfermedades y pérdida de nutrientes en el suelo.

      Si las plantas tienen un crecimiento lento, aplique un té de composta o más composta alrededor de ellas.

      Cuando el suelo alrededor de la planta forma una costra, debe romperla con cuidado y regar después. Esto fomentará el crecimiento de las plantas.

Plagas y enfermedades

      Mantener el huerto libre de maleza ayuda a disminuir la incidencia de plagas ya que se destruye su hábitat. Si observa hojas enfermas o afectadas deberá eliminarlas inmediatamente para evitar una propagación de enfermedades.

– Mosquita: es un insecto de aproximadamente 5mm color verde o negro con amarillo. Los adultos depositan huevecillos en la corona de la planta y cuando eclosionan las larvas, se alimentan de las raíces. Son comunes en la zanahoria y apio. La consecuencia, es la pudrición de la raíz y muerte de la planta.

– Gusano gris es otra plaga que destruye los tallos y hojas de la planta, puede controlarse quitándolos con la mano o aplicando Bt (Bacillus Thuringiensis). Este remedio es inofensivo para los seres humanos y animales, pero sí puede llegar a afectar a los insectos benéficos.

– Mosca del apio (Phyllophylla heraclei) la larva forma galerías en las hojas. Para eliminarla debe aplastar la larva con las manos para evitar que siga creciendo.

– Pulgones pueden generar enfermedades en la planta, se encuentran en el punto de crecimiento de la planta. Las hojas comenzarán a enroscarse. Para controlar, lave las hojas con un chorro de agua fría, frote cuidadosamente las hojas para no lastimar la planta. Otra opción es rociar agua con jabón biodegradable en las hojas. Por otro lado, podemos utilizar insectos benéficos como la catarina que puede llegar a devorar más de 20 pulgones por día.

– Caracoles y babosas aparecen usualmente por exceso de humedad, se esconden cerca del tallo o en el punto de crecimiento. La manera más eficaz es retirarlos con la mano pero existen muchas otras maneras. Para conocer más sobre el control de babosas y caracoles; 12 maneras para mantener tu huerto libre de babosas y caracoles.

Cosecha y almacenamiento

      Podemos mantener la producción de nuestras plantas por mucho tiempo cuando cosechamos las hojas externas. Las plantas estarán listas para la cosecha cuando tengan aproximadamente unos 20cm de alto, sin embargo podemos comenzar a cosechar cuando tengan unos 10 de tallos. Solamente cosechar entre 1 y 2 tallos para que nuestra planta continúe desarrollándose. Cuando nuestras plantas llegan a su etapa madura podemos cosechar entre 3-5 tallos por semana.

      Después de la cosecha, debe lavar los tallos y escurrirlos. Almacene en el refrigerador en una bolsa para que mantenga la humedad. Sus características se pueden mantener durante una o dos semanas máximo en el refrigerador. También puede congelarse para utilizarlo en sopas o consomés.

Cultivando mis futuras semillas

      El apio necesita dos años para producir semilla y por lo menos 10 plantas para obtener una buena genética.  Cuando llega la etapa de reproducción, el apio genera un tallo alto del cual produce unas flores blancas. Las semillas de apio son extremadamente pequeñas, por lo que debemos tener mucho cuidado al momento de cosecharlas. Cubra la planta con una bolsa de papel y corte el tallo desde la base cuando tres cuartas partes de la planta estén secas. Cuelgue boca abajo en un lugar fresco y sin luz directa. Separe y limpie las semillas para después almacenarlas en un frasco hermético. Etiquetar el frasco con el nombre de la semilla, variedad y año.

      Las semillas de apio son utilizadas como condimento para sopas, salsas y otros guisados. Por otro lado, las semillas tienen diversas propiedades, contienen flavonoides que previenen el cáncer, tienen efecto antiinflamatorio y contribuyen a la relajación muscular.

Propiedades del Apio

El apio es una hortaliza que aporta vitaminas A, B1, B2, B6, B9, C y E.  Minerales como potasio y sodio, que nos sirven para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También es un diurético, por su alto contenido en agua y tiene características antioxidantes, anticancerígenas y antibacterianas.

Fuente:

Cultivar calabacín en maceta

Eso de que tener un huerto en casa es una posibilidad solo para aquellos que poseen grandes jardines es una idea que queda relegada al pasado, y es que cada día son más las personas que se suman al cultivo casero de algunos alimentos en sus balcones e incluso en sus pequeñas ventanas.

Lo único que necesitarás es una maceta flexible, algunas semillas de la planta de calabacín… ¡Y muchas ganas de trabajar su cultivo! Sigue esta fácil y rápida guía paso a paso para cultivar calabacín en maceta:

1. 1.- Llena una maceta con tierra y fertilizante (el humus de lombriz le va muy bien) y planta en ella un máximo de dos semillas a una profundidad de 2 o 3 centímetros.
2. 2.- Colócala en un lugar bien iluminado donde reciba abundante luz solar, pues resulta fundamental para el correcto desarrollo de la planta.
3. 3.- Riega a diario manteniendo siempre el sustrato húmedo hasta que notes que empiezan a crecer las primeras hojas, que suele ser de cinco a diez días después de la plantación. A partir de entonces sigue regando para mantener la humedad en la tierra.
4. 4.- En este momento debes trasplantar a una maceta más grande de unos 40 cm de diámetro para permitir que los calabacines puedan desarrollarse en un espacio suficiente (esto suele ser unos 30 días después de la plantación). Recuerda que debes volver a abonar la tierra y rellenar el fondo de la maceta o jardinera con bolitas de arcilla.
5. 5.- La recolección suele llevarse a cabo unos 90 días de la plantación, cuando los frutos de la planta todavía no se encuentran del todo maduros.

Ten en cuenta también que además de la exposición solar el calabacín necesita desarrollarse a una temperatura de entre 20ºC y 30ºC dependiendo del momento de crecimiento en el que se encuentre.

Fuentes:

Ecología verde

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Cómo cultivar melones y sandías en huertos urbanos

La mayoría de los melones necesitan un suelo rico en nutrientes, mucho sol, y por lo menos 3 a 4 meses de clima cálido. Pueden ocupar muchísimo espacio, por eso es recomendable plantarlos en vertical (entutoriarlos) para aquellos de vosotros que tengáis un espacio limitado o cultivéis en macetas.

Podéis utilizar medias viejas que tengáis en casa para aguantar el peso del fruto.

CONSEJO: Para el cultivo es maceta los litros de sustrato necesarios son 30, pero nosotros recomendamos utilizar una maceta más grande para poder plantar flores alrededor y atraer polinizadores.

Variedades que podemos cultivar

Melón francés: Tiene un aire a la calabaza. Se caracteriza por su red de “venas” superficiales en su corteza y por su pulpa, que puede variar de un color salmón a verde, aunque los que se cultivan por aquí tienen la pulpa de color naranja.

Melón piel de sapo: Sus frutos son grandes y ovalados, tienen una corteza suave que puede ser lisa o arrugada de color verde con manchas oscuras.

Sandías: Están bajo una clasificación botánica diferente, Citrullus lanatus, pero se desarrollan en las mismas condiciones que los melones. Aquí podemos encontrar dos variedades muy famosas, sandía sugar baby y Crimson sweet (sus nombres en inglés ya lo dicen todo).

Plantación

Los melones necesitan un lugar soleado posible con una buena circulación de aire, esto ayudará a que se sequen rápidamente después de la lluvias, evitando enfermedades. Las raíces de los melones suelen extenderse entre 2 y 25 centímetros dentro de la tierra, pero algunas variedades pueden alcanzar una profundidad de 4 o 5 metros. Precisaremos de un suelo suelto y con buen drenaje.

Un punto importante para el cultivo de melones y sandías es que el suelo no este frío, esto puede dañar a las plántulas. Lo ideal es plantar sus semillas en semilleros de turba para evitar este problema. La plántula deberá trasplantarse a las 2 o 3 semanas de haberse plantado la semilla, si las plántulas crecen demasiado tendrán problemas para establecer raíces. Siembra varias semillas en cada semillero de turba, y colócalo en una ventana orientada al sur o en un lugar soleado. Unos días antes de trasplantar, conviene aclimatar las plantas poniéndolas al aire libre en una zona soleada durante el día.

Para sembrar directamente en nuestro huerto urbano o jardín deberemos esperar 2 semanas después de la última helada. Recomendamos sembrar unas seis semillas por caballón, así evitaremos que las plantas compitan en nutrientes durante su desarrollo.

En climas fríos, es necesario colocar un plástico negro o un acolchado de papel un par de semanas antes de sembrar o trasplantar, para calentar el suelo y mantener el calor una vez que las plantas están en el suelo.

Pautas de crecimiento

En el caso que no hayas utilizado un acolchado de papel, aplica un acolchado orgánico, ya que esta cobertura nos ayudará a suprimir las malezas y mantendrá las frutas limpias y libres de enfermedades. Regar generosamente, sobre todo después del trasplante y cuando los frutos se desarrollen.

Las flores masculinas serán las primeras en aparecer en las juntas de las hojas, en el tallo principal y en los grandes brotes laterales. Una semana después aparecerán las flores femeninas, a pesar de las muchas flores femeninas, cada mata producirá sólo tres o cuatro melones. La mayoría de los melones jóvenes crecerán hasta el tamaño de un huevo, en este punto será necesario abonar de nuevo para que los frutos puedan desarrollarse sin problemas.

Las matas de melones y sandías pueden parecer muy robustas, pero en realidad son muy delicadas, manejadlas con sumo cuidado.

En las zonas más frías recomendamos quitar las flores y las frutas más pequeñas de las matas después de mediados del verano, ya que no tendrán tiempo para madurar antes de las heladas, malgastando energía y recursos que pueden ser aprovechados por los frutos que se encuentran madurando.

Problemas

Los escarabajos rayados del pepino pueden ser plagas serias, tienden a ser más destructivos con las plantas de siembra directa que con los trasplantes. Su presencia es mayor durante la época de floración de las plantas.

Rociar las plantas jóvenes con arcilla de caolín puede disuadir a los escarabajos de alimentarse de la planta. Como última alternativa podemos recolectarlos con una aspiradora de mano.

Otros indeseados que podemos encontrar entre nuestras sandías y melones son los pulgones del melón, para combatirlos de forma ecológica y respetando al medio ambiente podemos utilizar jabón potásico, o bien torta de semillas de neem.

Los mohos son comunes en tiempos de lluvia. El mildiu produce manchas amarillas en la superficie de las hojas, con áreas de color púrpura en el envés. Para evitar el mildiu usaremos propoleo, harina de ortiga o torta de semillas de neem.

El oídio aparece en las hojas y tallos en forma de manchas blancas polvorientas. Este afecta a la dulzura de los melones, porque el hongo desvia el azúcar de la mata para impulsar su propio crecimiento. Es conveniente cortar y destruir todas las ramas afectadas y aplicar propoleo o torta de semillas de neem.

Ciertas bacterias producen flacidez en hojas y tallos, segregando una sustancia blanca y pegajosa cuando se corta. En este caso lo mejor es deshacerse de las plantas infectadas. Esta marchitez causada por bacterias esta intimamente relacionada con los escarabajos del pepino y los pulgones, si mantenemos a estos dos a raya las posibilidades de que nos afecten estas bacterias es menor.

Cosecha

Cuando recolectemos las sandías y los melones, el tallo del fruto a la mata debe romperse limpiamente, sin ejercer ninguna presión, con tan sólo recoger el fruto debería ser suficiente. A menudo se puede juzgar la madurez de los melones y melones por el olor solamente.

Un truco para determinar la madurez de una sandía es golpeándola, si obtenemos un ruido sordo es que la sandía está madura, de lo contrario es que todavía le queda un poco.

Otro truco consiste en observar el rizo que une la sandía a la planta, cuando este se vuelve marrón significa que ya está lista para ser recogida.

El último truco consiste en mirar la superficie inferior de la sandía, la que está en contacto con el suelo. Si se ha pasado de un color pajizo claro a dorado, naranja o amarilla, está madura para la cosecha.

Fuente:

¿Cómo hacer un huerto urbano en verano?

¿Cómo hacer un huerto urbano en verano? Según la estación del año, son mejores unos tipos de verduras, frutas u hortalizas que otros, y también ciertos cuidados y recomendaciones que harán que tu huerto de verano ¡sea un éxito!

No todas las especies vegetales germinarán y crecerán correctamente en una época del año donde el calor en el hemisferio norte puede llegar a ser sofocante, también para las plantas. Por eso, hay que tener en cuenta tantas horas de luz intensa y altas temperaturas y elegir correctamente lo que vamos a plantar.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, sólo necesitas de un espacio suficientemente soleado para poner en marcha tu propio huerto. Ya sea un huerto en altura, vertical, o en sencillas jardineras en un balcón, ten en cuenta qué vas a elegir a la hora de plantar y recuerda que siempre puedes hacer tu propio huerto urbano en poco espacio.

Es más sencillo partir de brotes que germinar tus propias semillas, y el resultado será algo más rápido. Te contamos qué plantar en la temporada de verano, aprovechando al máximo las horas de luz de esta estación. Si lo has hecho en meses anteriores, julio es el mes en el que los huertos están en su apogeo, sobre todo para pimientos, tomates o judías.

Qué plantar

La luz es indispensable para estos productos, que necesitan un mínimo de seis horas diarias de luz directa, por lo que es la época perfecta para verduras como:

Apio (Apium graveolens).

Brócoli (Brassica oleracea).

Pepino (Cucumis sativus).

Calabacín (Cucurbita pepo).

Berenjena (Solanum melongena).

Pimientos (Capsicum Annuum).

También es ideal para tomates (Solanum lycopersicum), que necesitan mucha luz y altas temperaturas.

La escarola (Cichorium endivia) y las lechugas (Lactuca sativa), mejor plantarlas a finales de verano, ya que con las altas temperaturas las lechugas pueden espigar estropeándonos la cosecha.

Las espinacas (Spinacia oleracea), canónigos y las fresas (Fragaria vesca), por ejemplo, no son una buena opción porque no aceptan bien la luz y el calor directos. 

¿Qué puedes plantar durante todo el año? Los frutos más agradecidos en cualquier estación del año son las cebollas (Allium cepa) y las zanahorias (Daucus carota).

Cuidados especiales

Sobre todo, riego diario y abonos especiales. Y ¡cómo no! Prever las vacaciones para no dejar nuestra huerta sin agua más de dos días seguidos.

- Con el fuerte sol existe el peligro de quemar las hojas de nuestras plantas si no regamos adecuadamente: mejor a primera hora de la mañana o a última de la tarde.

- ¿Sabías que es mejor un riego profundo y espaciado que uno frecuente y superficial? Hacerlo así ayuda a que las raíces busquen el fondo de la maceta o suelo, lo que las fortalece y las ayuda a ser más resistentes en momentos de sequía.

- Los abonos, con moderación. Es mejor esperar un mes cuando acabes de plantar tus brotes, y siempre la cantidad indicada (si no lo haces así, puedes quemar la planta). Mejor opta siempre por abonos de origen orgánico, sin sustancias químicas.

- Tampoco te olvides de eliminar las malas hierbas y revisar si hay alguna plaga de insectos.

Con estos sencillos trucos, tu huerto de verano ¡dará pronto sus frutos!

Fuente: 

Verduras en macetas

Si el espacio destinado para la Huerta en tu jardín es muy limitado, considera el cultivo de verduras en macetas.

Con un poco de persistencia, se puede cultivar prácticamente cualquier verdura y otros comestibles en macetas o contenedores.

Algunas plantas más grandes, como la calabaza y la sandía, pueden ser rebeldes pero nada es imposible.

Actualmente en el mercado se realizan híbridos de muchas verduras para producir variedades más pequeñas las cuales serán ideales para el cultivo en macetas.

La siguiente lista muestra las hortalizas más comunes que puedes plantar en contenedores, pero antes de continuar una consideración importante para el cultivo de verduras en macetas: intenta buscar siempre variedades que incluyan las palabras compacto, arbusto, bebe, enano, pequeño, etcétera.

Frijoles: las variedades enanas son las mejores, puedes colocar de seis a 7 plantas en una maceta de 30 cm. Puedes poner por ejemplo, un contenedor alargado y estrecho junto a un enrejado y quedará muy bien.

Remolachas: cualquier variedad de remolacha crecerá bien en una maceta, sólo debes asegurarte que sea lo suficientemente profunda: como mínimo 30 cm. También podrás colocar unas cinco plantas en un contenedor de ese tamaño.

Zanahorias: la zanahoria es la verdura ideal para crecer maceta. Intenta conseguir  variedades bebe o mini. Si eres diligente con los riegos, puedes obtener una excelente cosecha en macetas de apenas 20 cm de profundidad. Las variedades más largas, evidentemente necesitan macetas más profundas.

Coles, brócoli, col, coliflor, etc.: todos los cultivos de coles crecen también en contenedores, siempre y cuando tengas la precaución de que sean lo suficientemente grandes. Para que te hagas una idea, deberías sembrar tres a cuatro plantas en un medio barril.

Pepinos: estás condenado al éxito si decides plantar pepinos de variedades pequeñas. Puedes por ejemplo utilizar alguna maceta colgante ya que estas plantas cuelgan sobre los bordes y quedan muy bien. Las variedades más grandes necesitan contenedores grandes y además deberás colocar un tutor, lo ideal es un cilindro de alambre resistente en el borde exterior de la maceta, esto es para que las plantas puedan trepar y no arrastren por el suelo.

Berenjenas: para el púrpura follaje de las berenjenas necesitarás un contenedor que tenga al menos 20 litros. Sólo podrás plantar una planta de berenjena por envase de 20 l.

Lechuga: la lechuga es de las más versátiles para sembrar en macetas. No tiene grandes requerimientos en cuanto a tamaño, así que puedes simplemente espolvorear las semillas en cualquier contenedor que tengas disponible, mantener el suelo húmedo y nada más.

Sandías: algunas variedades enanas crecen bien en macetas. Puedes sembrar una planta en un contenedor del -20 l y dejar que las Vides se expandan en los bordes. Eso sí, no olvides regar y fertilizar.

Cebollas: las cebollas verdes crecen bien en contenedores, recuerda sembrarlas a unos 8 cm de profundidad. También puedes cultivar las variedades grandes pero deberás asegurarte de que el contenedor tenga al menos 20 l.

Guisantes: sí o sí necesitarás las variedades enanas o pequeñas. Cualquier variedad más grande necesitará de un enrejado. Con variedades pequeñas, entonces, podrás colocar seis plantas en una maceta de alrededor de 30 cm.

Pimientos: cualquier variedad de pimientos puede prosperar en una maceta aunque mientras más grande sea mejor. En un contenedor de 18 l podrás colocar entre 1 y 2 plantas.

Papas: es hasta divertido sembrar papas en macetas. Necesitarás un contenedor de al menos 20 l.

Rábanos: el cultivo de los rábanos es rápido y fácil incluso en el recipiente más pequeño. Solo arroja las semillas y mantén el suelo húmedo y tendrás rábanos en menos de un mes.

Calabazas: necesitarás mínimamente un contenedor de 20 l aunque si es más grande mucho mejor. Se recomienda plantar unas tres semillas en cada maceta y una vez que comiencen a prosperar quedarte con la más sana y eliminar las otras dos.

Tomates: todo el mundo merece tomates frescos y lo cierto es que cualquiera puede cultivarlos en maceta. Comienza con alguna variedad enana en un contenedor de unos 20 l o más y no olvides colocar los tutores para tomateras.

¡Y eso es todo por ahora!
Hasta aquí hemos llegado con esta guía rápida que te servirá de orientación a la hora de cultivar verduras en macetas.

Fuente: 

Cultivar acelgas en casa

Las acelgas son un vegetal rico en vitamina C aporta mucha fibra al organismo y es uno de los componentes favoritos de las dietas bajas en calorías. Tiene un gran poder diurético y ayuda al correcto funcionamiento del intestino. A la hora de cocinar acelgas, la acelga es muy amiga de las ensaladas y las pastas. 

La acelga es una hortaliza muy facil de cultivar. Te sorprenderá lo deliciosa que es su hoja recién cosechada que no se parece en nada a la acelga que uno compra en la verdulería.

La Forma Mas Facil De Germinar Un Tomate Del Supermercado En 5 Dias

Me encanta experimentar, en este caso lo hago con unos tomates del supermercado. probar como sembrar o plantar tomates de esta manera me ha resultado bastante divertido, experimentar como germinar un tomate super fácil y rápido.

Consejo, que los tomates que probéis sean ecológicos y no híbridos! 

Fuente: http://www.lahuertinadetoni.es/ 

7 Vegetales Perfectos para Sembrar en Macetas

Te traemos la lista de los vegetales perfectos para plantar en macetas o contenedores de tu casa y que con cuidados mínimos pueden producir verduras deliciosas y frescas. 

1 Tomates. 

2 Acelgas. 

3 Lechugas. 

4 Espinacas. 

5 Cebolla. 

6. Rabanitos. 

7 Pepinos.

Como Cultivar Sandias - Como Sembrar En Semillero

La sandia es uno de los cultivos mas refrescantes que podemos poner para consumir en verano, pero para ello debemos empezar mucho antes a prepararnos para poder cosecharlas así que vamos a ver este articulo como podemos sembrar desde semilla esta cucurbitácea a finales de invierno o principios de primavera. Aunque se puede hacer siembra directa , yo prefiero hacer semillero así que vamos a ver como podemos prepararnos para este delicioso cultivo.

(Ver artículo completo en )

Nombre común o vulgar: Sandía, Sandías, Chicayote

Nombre científico o latino: Citrullus lanatus

Familia: Cucurbitáceas.

Origen: África subtropical.

Planta anual herbácea, de porte rastrero o trepador.

Tallos herbáceos de color verde, recubiertos de pilosidad que se desarrollan de forma rastrera, pudiendo trepar debido a la presencia de zarcillos bífidos o trífidos, y alcanzando una longitud de hasta 4-6 metros.

Hojas con el haz es suave al tacto y el envés muy áspero y con nerviaciones muy pronunciadas. El nervio principal se ramifica en nervios secundarios que se subdividen para dirigirse a los últimos segmentos de la hoja, imitando la palma de la mano.

Fruto baya globosa u oblonga en pepónide formada por 3 carpelos fusionados con receptáculo adherido, que dan origen al pericarpo.

Su peso oscila entre 1 y 20 kilogramos.

El color de la corteza es variable, pudiendo aparecer uniforme (verde oscuro, verde claro o amarillo) o a franjas de color amarillento, grisáceo o verde claro sobre fondos de diversas tonalidades verdes.

La pulpa también presenta diferentes colores (rojo, rosado o amarillo) y las semillas pueden estar ausentes (frutos triploides) o mostrar tamaños y colores variables (negro, marrón o blanco), dependiendo del cultivar.

Hay sandías con semillas y sin semillas. La piel rayada está siendo un carácter diferenciador para el consumidor entre sandía con semillas y sin semillas.

Posee una gran popularidad por sus propiedades refrescantes, siendo consumida en los meses calurosos del verano.

El contenido calórico es bajo, y además del efecto refrescante es depurativo y ligeramente laxante debido a la celulosa que contiene por lo que también debe consumirse con precaución.

CULTIVO DE LA SANDÍA

Temperaturas:

Desarrollo óptimo 23-28ºC.

Detención de la vegetación 11-13ºC.

Cuando se trata de sandías injertadas aumenta la resistencia tanto al frío como al calor.

Planta fuera después de pasadas las heladas.

Proteger del tiempo frío con plástico.

La sandía es menos exigente en temperatura que el melón, siendo los cultivares triploides más exigentes que los normales, presentando además mayores problemas de germinabilidad.

Cuando las diferencias de temperatura entre el día y la noche son de 20-30ºC, se originan desequilibrios en las plantas: en algunos casos se abre el cuello y los tallos y el polen producido no es viable.

Humedad ambiental:

La humedad relativa óptima para la sandía se sitúa entre 60 % y el 80 %, siendo un factor determinante durante la floración.

Suelo:

La sandía no es muy exigente en suelos, aunque le van bien los suelos bien drenados, ricos en materia orgánica y fertilizantes.

Marco de plantación:

En hileras de 1,5 m de distancia y 1,5 m entre plantas.

A un metro de distancia una planta de otra.

Los marcos de plantación más comunes en sandía injertada son los de 2 m x 2 m y 4 m x 1m.

El primero tiene el inconveniente de que se cubre la superficie muy pronto e incluso a veces antes de que se hayan desarrollado suficientes flores femeninas, ya que éstas aparecen a partir de la quinta o sexta coyuntura.

El segundo marco es más apropiado, ya que además permite un mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes y el descanso de cierta parte del terreno (por la disposición de los ramales portagoteros, que se colocan pareados por línea de cultivo) y un ahorro en la colocación de materiales de semiforzado.

Siembra y plantación:

Incorporar abono bien descompuesto y un fertilizante complejo antes de plantar.

Siembra a principios de primavera a cubierto en bandejas o semilleros a temperatura de al menos 22-25ºC.

En plantaciones tempranas, una vez realizado el trasplante, se puede proceder a la colocación de túneles de semiforzado para incrementar la temperatura.

Para ello se colocan arcos de alambre cada 1,5 metros aproximadamente, que se recubren con un film que se sujeta al suelo con la propia arena.

El film que mejores resultados está dando es el polímero EVA de 150-200 galgas, que además de proteger de las bajas temperaturas, impide el goteo por condensación, evitando reduciendo el riesgo de pudrición.

Otros materiales utilizados son las películas de polietileno transparente, con el inconveniente del goteo, y la manta térmica, que aunque incrementa la temperatura en menor medida, mejora las condiciones de ventilación y evita el problema del goteo.

La planta injertada procedente del semillero debe colocarse de forma que, el cepellón quede en contacto con el suelo, cubriéndolo con arena, y el injerto quede por encima de la arena, evitando así la emisión de raíces por parte de la sandía por la humedad que proporciona el riego, ya que de lo contrario podrían presentarse problemas de ataque de Fusarium.

Polinización:

Cuando se cultiva sandía apirena (triploide) es necesaria la utilización de sandía diploide como polinizadora, ya que el polen de la primera es estéril.

Se buscan asociaciones en las que coincidan las floraciones de la polinizadora y polinizada en relación 30-40 % de polinizadora + 60-70 % de polinizada ó 25-33 % de polinizadora + 67-75 % de polinizada.

Es frecuente que se asocien sandías "tipo Sugar Baby" como polinizadoras con "tipo Crimson " como polinizadas para no confundirlas a la hora de la recolección.

Para ayudar a la formación de frutos, polinizar las flores a mano en huertos caseros.

Abonado o fertilización:

Fertilizante equilibrado hasta que los frutos comiencen a desarrollarse.

Acolchado:

Consiste en cubrir el suelo/arena generalmente con una película de polietileno negro de unas 200 galgas, con objeto de: aumentar la temperatura del suelo, disminuir la evaporación de agua, impedir la emergencia de malas hierbas, aumentar la concentración de CO2 en el suelo, aumentar la calidad del fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo.

Puede realizarse antes de la plantación, o después para evitar quemaduras en el tallo.

Aplicar mulch orgánico para conservar la humedad en lugar de plástico.

Almohadillar con hierba seca o paja los frutos.

Recolección:

Duración del cultivo de 90 a 150 días.

Cosechar a las 11-14 semanas después de sembrar.

Las sandías maduras suenan a hueco al golpearla con los dedos, se produce un sonido sordo.

Al rayar la piel con las uñas, ésta se separa fácilmente, el rayado de la corteza con la uña debe ser fácil.

Al oprimir el fruto entre las manos se oye un sonido claro como si se resquebrajase interiormente.

Ficha extraída de